一個關於香氛的日誌。
【今日的香水之旅】
嬌蘭 Guerlain Coriolan EdT Pour Homme
【調香師】
【香調】
中心調：肉豆蔻、芫荽、茴香
【介紹】
於西元前五世紀，Coriolanus 是一位帶有傳奇色彩的羅馬將軍。他英勇而悲劇性的一生被後世不斷傳頌，也成為許多偉大藝術家的靈感來源。莎士比亞以他的故事創作了歷史悲劇《科里奧蘭納斯》（Coriolanus）；貝多芬則以他為題材，譜寫了《科里奧蘭序曲》（Coriolan Overture, Op. 62）。1998年，嬌蘭當家調香師Jean-Paul Guerlain為了致敬這位強悍、高貴且深情的將軍，以他為名創作了這款具有矛盾特質的男性香水，也以此慶祝自由的精神，還有愛的歡愉與誘惑。
這款香水的瓶身是由Jean-Paul Guerlain和香水瓶設計師Robert Granai所共同創作。瓶身設計的靈感來自早期火藥袋，並有青銅色裝飾側邊與瓶蓋。
點此閱讀全文申明：我把這個sample包裝上的編號和印壓在ChatGPT上查了一下，它說應該是2008年四月所生產。基於2008年和現在的香水製造規範有所不同，所以有可能這香味和現今版本不同。如好奇這款香水的味道，建議到專櫃或指定通路去試。
這個sample在抽屜裡好多年了。到手時試了一次，心裡有點不明白，只記錄了短短幾句話就放回抽屜裡，幾乎都快忘了它。那時是這樣寫的「很難形容，它有個類似橘子醬或杏果那種甜果香，並不是很甜但有厚度。」「有刺激尖銳的皮革在裡面。」「怎麼變粉粉的。後調其實還不錯。」有點沒頭沒尾的紀錄，但後來回去看這些紀錄，心想這香水也太前後不一了吧。
點此閱讀全文【今日的香水之旅】
帝國之香 Parfum d’Empire 蹄踢 Ruade Extrait de parfum
【調香師】
【香調】
【介紹】
鬃毛、馬蹄、嘶鳴、馳騁、跳躍……踢。動物的一腳踢出了一款濃烈的香水。馬的所有熱情被蒸餾在這個不凡的香水中，以大量的天然沉香為基礎，或稱為烏木。
一個在週末障礙賽後回到馬厩的香水記憶。這是Marc-Antoine Corticchiato長期實踐的紀律，也是他在這所展現的魔法——競爭時所產生的腎上腺素、回到馬厩的亢奮感…
一個香水的宇宙，也是在馬術世界裡，當馬匹從卡車上卸下並被護送到馬厩時，接下來從貨車裡出來的是馬具箱，裡面散發著強烈的動物氣味：馬具和綁腿的皮革，馬銜上的唾液，馬鞍墊上的汗水，塗在蹄子上的松焦油，毯子上殘留的稻草和乾草…
為了捕捉馬具箱打開時的香氣，Marc-Antoine選擇了香水界最難以馴服的香料：沉香香精。其自1000年就開始被蒸餾，這個芳香樹脂是沉香樹遭到感染的結果，經過了幾十年非常緩慢的演變過程。這華美的黃金液體在這裡有過量的使用，以展現出它全面的氣艷。
水仙，野性且花樣，以其毛感與稻草般的效果，提升了Ruade的慵懶特質。藉由乾草淨油的力量招喚出乾草堆的香氣，它的香味瀰漫在空氣中，讓馬匹陷入瘋狂。
一款無畏的香水，有超量的珍貴原料，充滿動物性，像馬的蹄踢一樣叛逆。
【今天的香水之旅】
卡朗 Caron 金棕菸草香精 Tabac Blond Extrait（復古Vintage）
【調香師】
【香調】
基礎調：麝香、香草、雪松、廣藿香
【官網介紹】
Tabac Blanc是第一款以馬黛茶為基礎的香水。這南美植物因有香檸檬與白茶的閃耀香氣而備受重視，而其在這香水公式裡佔有大量比例。茉莉的花香與性感的白麝香隨後加入。品牌調香師的招牌香料降龍涎香醚，其舒適的木質被毯將可可豆輕推送入聚焦點。最後降臨的第三個明星香料是鳶尾花的形體，它驚人的三個特色：水泥、鳶尾酮、樹脂，延伸出絲絲縷縷的紫羅蘭。作為基礎香調，鳶尾花將這香水包裹上粉質且愉悅優雅的外衣。
點此閱讀全文【今天的香水之旅】
Ann Demeulemeester 的 A Parfum
【調香師】
Ann Demeulemeester、Nicola Bianchi
【香調】
前調：卡拉布里亞香檸檬、西西里檸檬、斯里蘭卡小豆蔻、丁香、孜然
【介紹】
Ann Demeulemeester的元素香水是以暗碼A為中心，它是設計師名字的字首，也是英語的第一個字母。符號A是建立的核心與延續，它被用以表現出溝通傳達的精髓。一個視覺與情感的語言，提煉成獨一無二且無性別的香精。
由Ann Demeulemeester親自超刀，她一生以來對於香調與連結的本能學習，這香味傳達出如詩般的純粹和結構性的寧靜，就如同設計師她那歷久彌堅的作品。它獨特且吸引人的構成，被大自然那原始且神秘的隱晦性所具體呈現。由直覺所創造，這迷惑人心的香味以稀有且純然的香料所精製而成，這香水所使用的精油，是以最高品質的天然野生材料冷壓萃取而出。
點此閱讀全文
在進入主題前，讓我來稍微介紹一下Angelos Créations Olfactives的品牌故事。創始人兼調香師是Angelos Balamis，他來自希臘第二大城塞薩洛尼基（Thessaloniki），這是個相當具有歷史特色的海灣城市，而這特殊文化與充滿多重氣味的成長環境對他的創作有深遠影響。他是位電機工程師，在學習過程中也修過一些化學課程，這對他未來調製香水有重大幫助。2014年他開始嘗試自己調香，並到巴黎修習傳統香水學，每日沉浸於香水研究之中，最終在2018年推出他人生第一款香水Eau De Vertu，這款香水受到知名香評The Perfume Guy如的推崇，並被他評為擁有最性感香跡的香水之一，之後又陸陸續續推出了香水如Angeliki、Cuir Fleurissant、Tabac Libre……等都受到不少愛香人士的肯定。現在就讓我來介紹另外三款各具特色的香水吧！
【今日的香水之旅】
Bottega Veneta Parfum 寶緹嘉同名香精（還有與EdP的比較）
【調香師】
【香調】
【介紹】
Bottega Veneta與Coty合作，在2011年推出這款同名香水。「這個以皮革、花香與西普香融合而成的香味代表著寶緹嘉的精神－無形且神祕的奢華。」創意總監Tomas Maier描述這個創意的靈感來源：「在義大利威尼托區的優美鄉間，起伏的綠色山丘上有一棟古老房屋，我們就是來自與此。想像古木鋪成地板的房間裡有像圖書館一樣的書牆，微風從敞開的窗戶吹來，新鮮割下的草、苔蘚、庭園裡的花朵，各種香味與房間內的一切結合並逐漸增強。這就是我們的起點。」
這款香水的調香師是來自法國香水製造商Robertet的Michel Almairac，代言人則是Nine d’Urso（法國超模Inès de La Fressange的女兒）。這款香水的香精款式是限量發行，並只在Bottega Veneta的門市裡銷售。玻璃瓶是由擁有七百多年歷史來自威尼斯的穆拉諾玻璃（Murano）所製作。
點此閱讀全文現今的香水市場和之前很不一樣，現在每天都會看到新品牌的出現，不論是大牌子、沙龍品牌、或者私創品牌⋯等，香水經銷行或網店比比皆是，每天都有廣告或者推銷，大部分的品牌或商家也都願意全球配送，只要你肯，幾乎沒有什麼買不到的，只是新產品太多，根本難以一一去體驗。除此之外，對於我這個業餘香氛寫作者來說也有個苦惱，就是很難把每個試過香水的都寫出來，畢竟來來去去的香水太多，只能從中找些聞了有靈感的來寫。以前一開始寫香水文時，我幾乎是聞什麼寫什麼，反觀現在，每天仍不斷試香，可是大多略過不寫，然後我就發現，有些香水略過了就永遠不會再回頭，但有些是會讓你記住的，之後一次又一次地回去聞，內心深處告訴你，這個東西有個核心價值，有個什麼觸動了你但又說不清楚。前陣子才發過的尼古萊之香的New York就是這種狀況，而今天寫的文章也是一樣，但讓我不斷回想的並非單一香水，而是這整個品牌－Olympic Orchids Perfume。
我在2020年七月時購買了這組試香，當時聞完覺得這品牌挺有趣，雖然並沒有一款點燃我必須擁有的激情，但這段時間不斷回訪之後，有種感動深入我心，這是多麽有靈魂的創作，如果很單純以「香水」來評論的話，的確稍顯粗糙、有點不夠正統，但以「香氛作品」來看，它是很有故事與畫面的。調香師Ellen Covey是個很特殊的女性，她本身是位神經科學專家，在美國杜克大學拿到化學感官（Chemical Senses）博士學位，後成為華盛頓大學心理學的教授。她因為熱愛蘭花而長期種植與研究蘭花，於2006年成立Olympic Orchids, Inc.，專門販賣特殊種類的蘭花。
Ellen Covey教授也是位長期的精油使用者，一開始是為了製作一款蘭花香的精油而自學調香，逐漸產生興趣後便在2010年開設了香水工作室。她的香水Blackbird在2014年得到Art & Olfaction Award的藝術工匠獎項，隔年以Woodcut再度得獎。2016年，她為加拿大品牌Zoologist創作香水－Bat，並以之得到了Art & Olfaction Award的獨立獎項。這位聰明且充滿藝術氣息的女性，她專注在自己所熱情的事物，具實驗精神且充滿能量。Ellen Covey教授說她常收到消費者的來信，感謝她一直將她的香水定價在合理價格，而這就是她一直以來的熱情與心願，她的香水製作全都是自己手工，除了盒子與瓶子是外購而來，她只請了幾名臨時工來幫忙包裝商品和製作試管，壓低價格以期每個人都能感受到香氛所帶來的感動與快樂。
點此閱讀全文
你必須登入才能發表留言。