一個關於香氛的日誌。
這次這篇香水合集來得意外，本來只是日常試香，但剛好近期同時試到幾款看香調表以為是皮革調的香水，但都聞起來沒有太皮革，不禁想問：「說好的皮革在哪？」但想想這好像也是個滿好的主題，因為我身邊就有幾位朋友不喜歡皮革調，每次我想推薦皮革香水時，他們的相同反應就是「我不想要聞起來像皮包！」剛好這三款就滿適合這類朋友。
雖然這三款香水裡的皮革都不是主角，有的甚至聞不太出正常皮革的味道，但它們都還是有帶點絨質或皮質的香氣，但都不會讓人聯想到正經八百的皮革製品，算是以皮革作為聯想或者將皮革當作點綴的香水。這三款香水很不同，香味也完全不一樣，沒有比較的可能，各有特色。它們沒有一般皮革調香水比較適合秋冬的缺點，連現在這個舒適宜人的春末初夏也能穿。有興趣的朋友就請繼續看下去吧！
點此閱讀全文這陣子試了滿多柑橘植物加上西普皮革這類型的香水，像是前幾篇所寫的經典Bandit、基底有明顯西普皮革的Oeilleres、柑橘植物加上動物皮革的Treng Waves。我在寫這些文章時，腦海裡不斷出現出同一瓶香水－尼古萊之香的New York，因為它的香味也是這類型，且實在不比它們差，明明是一款很容易接觸到的香水，但卻沒什麼人提起，是不是該為它寫篇文章了？記得幾年前聽香友提起New York，查了一下覺得很像是男性香水的味道，本來沒什麼興趣，但有一次在Luckyscent上面購物而領到一瓶New York Intense的隨身香，試了一下發現還真不錯，於是之後又買了New York的試管，更是好聞！雖然的確比較像男性香水，但因為其中隱約一直有點花香，喜歡柑橘、西普和皮革的女生也絕對能輕易上手。下面我就先介紹New York，之後再聊它與New York Intense的差異。
Roberto Greco這牌子在我的試香名單裡已經好幾年了，尤其一位美國認識的香友曾我推薦說，喜歡水仙的話一定要試試這牌子的Porter Sa Peau，我一直銘記在心，但也不知道為什麼一直錯過，直到去年底發現Roberto Greco推出了新香水我才又想起，趕緊一次性地在Luckyscent上買下。雖然一款香水我最看重的是香味，但Roberto Greco的包裝設計也相當吸引我，極簡與巴洛克的結合，再加上一點陰鬱氣氛與視覺衝突感，這種風格在他本人的攝影作品也是可見。
Roberto Greco自稱是位園藝家，但真正使他出名的是他的攝影與藝術作品。出生於義大利的他，在瑞士學習與生活，於2011年推出了第一組視覺藝術作品《After still life》，他將已逝的動物和昆蟲結合餐桌食材、花瓶、布料⋯等，再以巴洛克風格的藝術形態呈現，這組作品立刻讓他受到大眾注意。但他並不滿足，他總覺得缺少了什麼，於是決定在作品裡加入氣味。2014年推出《Morbidezza》，他在這組作品的展覽現場使用擴香，讓看展的人能有更多元的感官接受，反而攝影作品的畫面精簡了，不僅突顯主題也使看展人能將注意力更集中在各感官的享受。自此之後，Roberto Greco便開始活躍於香水品牌的形象廣告創作，他尤其是小眾品牌們的搶手攝影師，與他合作過的有Liquides Imaginaires, Room 1015, Evody, Le Galion, Aether, Bogue, Jovoy⋯等等。
之後他找到了法國知名的獨立調香師Marc-Antoine Corticchiato（Parfum d’Empire的主理人）一起合作，創作主題是反花香（anti-flower），一個花謝時的香味，純粹的波特萊爾（象徵派的先鋒詩人，強調不同感官信息之間的互動，主張以醜為美、美醜對應），而這款香水就是Roberto Greco個人品牌的第一款香水Oeilleres，耗費了兩年才完成。之後他以每三年一款的速度推出香水，但每每推出都讓香迷們驚艷，許多人也將之視為香水藝術收藏品。我從去年底慢速地試香到現在，的確也深感其魅力，絕對不是一般市面上常見的香味，在聞香時完全可以感受到創作者的用心與創意。
點此閱讀全文2004年當Jean-Claude Ellena上任愛馬仕的首席調香師時，大刀闊斧地推出Hermessence系列，當時的市面上沒有現在所謂的高訂系列，此舉為香水市場帶來新的氣象，不僅媒體上好評不斷，香水迷們更是趨之若鶩。直至今日，這種高訂香水已成了每個品牌的必要商品，Hermessence系列也逐漸沒那麼熱門，但它還是許多人心中不退流行的收藏香。我覺得這系列香水在現在來看還是滿有自己的風格，俐落乾淨但又不失舒適自然，就像它在剛推出時的文案「⋯⋯一系列獨特的香水，採用香水最獨特的元素，將其構思為嗅覺詩篇。它們像日本俳句一樣冷靜而強烈，重新塑造了一種珍貴而又不尋常的自然⋯⋯（a collection of unique fragrances conceived as olfactory poems using perfuming’s most exclusive elements. As sober and intense as Japanese haiku, they reinvent a nature that is as precious as it is unusual）」。雖不知道為何這段文案在中英文官網已找不到，可能換了調香師，中心思考也變了？已經不符合這個精神？但可知道這系列香水最原始的概念。
最近天氣冷，老是噴一些又暖又厚實的香水，前鎮子有幾天忽然回暖了一些（其實也才15°C，其他國家來看可能還是滿低溫，但對於近一個月一直在10°C以下低溫的紐約，15°C已經算是好天氣了），有點想聞一些空氣感且清新的香水，翻一翻抽屜就看到這組sample，上次寫Hermessence這系列的香水都不知道是多久以前了，好吧！這次就來寫它！來感受一下來自法國昂貴的冷空氣。
點此閱讀全文我真的想不起來我在哪拿到或買到這組sample，反正它們就躺在我的櫃子裡，這次旅行前我在櫃子裡尋找可以帶著一起出門的試香管，看到它們時感到疑惑但同時也就決定帶它們。不得不說，這幾款香水的名字取得真好，讓人印象深刻，Psychotrope是精神藥物或者對精神產生作用的化學物質；Shameless Seducer就比較直白－無恥的誘惑者；而Bagheera的翻譯是巴希拉，也就是迪士尼著名影片《森林王子The Jungle Book》裡頭的黑豹，看到這些名字讓我好奇香味會是如何呢？
Malbrum Parfums來自挪威，由Kristian Hilberg（aka Malbrum）在2010年所創立，他在八歲時就把香水視為最大的興趣，天生充滿好奇心與研究精神，喜歡把東西拆解再重組，並將其變得更強大、更久遠且更吸引人，而這個特性也在他的香水裡顯露出來。曾為丹麥嘉士伯啤酒廠工作的他學習到如何製作啤酒、蘇打飲料與加了天然藍莓口味的水，這個化學成份也引領他認識那些出產天然香精分子的供應商，它們通常也是香水材料的供應商。之後他逐漸產生了推出自己香水品牌的念頭，挪威人一向以注重品質為傲，加上他無畏的實驗個性，創造出的Malbrum Parfums不僅重視品質且大膽使用具有延香效果的成分，他的香水不是浴室裡那些只能在皮膚上留存短短幾小時的老式香水，全新且充滿創意的香水公式是自由的信號，自信且迷人的香味被延續到最長時間，它充滿魔力並讓舞池裡的人忍不住回眸。
點此閱讀全文最近和幾位有在寫文章或發影片的香友聊天，發現原來大家都有struggle。有位剛起步香友說他對於自己的方向感到困惑，每次發完都擔心得不到關注。另一位則是會要求自己一定要定期發幾篇文章，但因為生活忙碌總是難以做到，看到其他人定期發文而內心感到挫折。還有一位寫很久的香友說，以前沒多少人寫香評，所以不管寫什麼都會得到關注，但現在越來越多人寫，而且越來越多香水大戶出現，小資族的他越感壓力，因為怎麼買都買不過那些人，寫的東西也無法超越那些擁有稀有香水的人，於是產生想收山的念頭。
而我呢，我的struggle就是前陣子逐漸感到壓力，就像是小時後為了交功課而趕作業的壓力，本身熱愛玩香所以一直都還是持續有在試香水、收香水，但寫review這件事好像就沒有以前那種激情，雖然還是會逼自己去寫，只是這種方式下去當然內心就越來越產生排斥，於是寫文的篇數就逐漸下滑，但同時內心也感到罪惡，覺得自己怎麼辜負那些來支持、光顧我網站的朋友。我思考過這個轉變是為什麼？得出幾個想法，有可能因為之前Covid的關係，大家都關在家裡，能做的事有限，於是寫文變成一個可以與人交流的途徑，現在每天都能和朋友出去喝咖啡、吃飯、聊天，那種渴望與人交流的悸動自然已消退，寫評論變成就是單純寫評論，不再有其他附加的價值。再來就是，剛開始玩香水時，每個香水聞起來都那麼有趣，不管好聞不好聞，它們對我而言都很新鮮，但聞過越來越多之後，現在試的新香水裡，十之八九都讓我感覺好像之前聞過，新鮮感不再，創造力或興奮感隨之減低，於是寫文章的慾望也大降。
我後來自己反省了一下，決定以新的角度來從新看待這個網站。其實寫文章也是我熱愛的事情，就像玩香水一樣，它們讓我感到充實且愉悅，我不應該把它看成功課或某種得交代他人的責任，所以我今後寫文章的方式會更輕鬆自在一點，不侷限自己一定要照某種形式或流行趨勢來玩香水和寫香水，想怎麼寫就怎麼寫，想發什麼就發什麼，最重要的是開心分享並做自己的紀錄，本來就是想寫寫日記，何必搞得像是在寫聯考作文一樣。
我已經兩年沒寫過Parfums de Marly的香水了，其實以前試過一些，覺得並不差，雖然沒讓我熱愛到想買正裝，但在我心裡，它其實是個好聞且好穿的香水品牌，雖然香味的確偏討好大眾型，但品質還是很不錯的。幾年前國外吹起大風，幾乎所有不管知名或不知名的YT主都會吹一下這品牌，當風太大自然會出現逆風，於是它漸漸被冠上味道普通、價格過於昂貴、沒藝術性、商業化⋯等等的標籤，現在幾乎很少再看到人評論這牌子。最近聞了幾隻他們家的男香，覺得還是滿挺不錯的，想說不要因為標籤而限制自己，為他們來寫一篇心得文吧！
點此閱讀全文前創意總監Christopher Chong在2019年離開工作12年的Amouage之後，品牌除了娉請Marco Parsiegla為CEO，更在2020年請到曾在Louis Vuitton、Dolce&Gabbana、Alexander McQueen和Marc Jacobs⋯等精品品牌工作過的Renaud Salmon為首席體驗長（Chief Experience Officer），這職位是主導消費者與品牌之間的互動橋樑，不只為公司創造更多的客戶源，同時也提供更完善的消費資訊與服務。等於Amouage在2020年就完全的改朝換代，從一個偏小眾的沙龍品牌轉型成為精品香氛品牌。這樣的轉變應該會讓消費者更期待或更熱愛Amouage，但其實相反，這幾年Amouage一直飽受不少批評，其實也不是說新出的香水不好，但和早期的作品相比就有點差距，再加上香水品質改變的傳聞，最近在香友圈裡越來越少聽到關於Amouage的討論。
不過石油國家出的品牌大多有強力的背景，哪有在怕幾隻路人小貓的抱怨，年年還是照常推出新香水，今年一開始就推出了四款，雖然身邊沒人討論，但我還是滿好奇，可也怕多花錢，於是就只在Luckyscent上選了兩款sample來試試，有興趣的朋友就跟我一起來聞香吧！
點此閱讀全文會發現Azman這個杜拜品牌完全是個意外，包裝設計挺抓人眼球，我在IG上亂刷時看到馬上就被它給吸引，於是就在Luckyscent上買samples來試試。感覺最近阿拉伯香氛的名氣越來越大，市場越來越蓬勃，新進的品牌也如雨後春筍般不斷冒出，這表現出整個世界對於來自不同地方的香味有更大的接受度，也創造出我們更寬容與客觀的感官審美，這挺好的。
Azman的創始人為Husen Baba，成長於印度的他，後來在杜拜成為知名複合式廣告公司的藝術總監，縱橫商場的他也擁有不凡的時尚品味，對於香氛更是特別熱衷，最後更決定成立自己的品牌，以全新的態度來重現以沉香為基礎的香水，以帶來給人奇異情感的現代獨特香氛。他與得獎的知名調香師合作，使用來自世界各地的稀有香料，重視香水的實穿性，創造出具有法式精工的沉香香水。
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